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New York, New York ♪ ♫ o la guía del Downtown Manhattan

La llegada a la Gran Manzana fue tal cual la soñé toda mi vida, tarareando la famosa canción de Frank Sinatra que homenajea a esta maravillosa ciudad. Si nos vamos al hecho literal, nuestra llegada no fue tan glamorosa, en un Megabus que nos dejó casi a medianoche en una esquina de Manhattan y sólo con una dirección en el bolsillo. Buscamos el metro más cercano y nos dirigimos a Brooklyn, el condado que nos alojaría esta semana.

Gracias a un alma caritativa (Jim) y nuevamente por medio de CouchSurfing, nos hospedaríamos gratis en un departamento con 4 desconocidos durante toda nuestra estancia en New York, y así sentir un poco de lo que significa despertar cada día y vivir en la ciudad más famosa del planeta, no solamente pagar un hotel.

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Ya de día, el plan era simple: dejar los pies en la calle. Si tenía la posibilidad de recorrer los 5 condados caminando iba a ser el hombre más feliz sobre la tierra. Y el mejor lugar para comenzar no podía ser otro que Brooklyn Heights, el muelle de este lado del East River que mira hacia Manhattan, o como a mi me gustaba decirle, Gotham.

La sensación era indescriptible. Como viajero, soy el tipo de persona que aprovecha aplicaciones como Google Earth para previsualizar lugares y así sentirme dónde nunca he estado antes, pero estar sentado frente a todo el sur de Manhattan no se compara con ningún software. Tienes que vivirlo.

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La primera jornada sería dedicada al Downtown Manhattan, sin necesidad de gastar un sólo centavo, por tanto elaboré una ruta tentativa que puede servir para cualquier viajero y que pasa por numerosos lugares túristicos de la zona. Esta comienza en Brooklyn Heights, cruza el Puente de Brooklyn y llega a Battery Park, para luego tomar el Ferry gratuito a Staten Island en ida y vuelta, y visitar el World Trade Center. El día puede finalizar en Chinatown o en Washington Square dependiendo la hora y el estado de hinchazón de sus pies. (Pueden ver el mapa de la ruta AQUI). Y así, queridos lectores y lectoras, dio inicio la primera aventura neoyorkina.

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Este lado del Puente de Brooklyn está delimitado en su extremo por los barrios de Brooklyn Heights a su izquierda, y por DUMBO, a su derecha. Este último significa Down Under Manhattan Bridge Overpass, y es un barrio de mucho arte y teatro. Para cruzar el puente de Brooklyn recomiendo llegar a la calle Washington St, y así tener la famosa panorámica del Manhattan Bridge, una de las fotos más icónicas de New York City.

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Correspondía subir al Puente de Brooklyn e iniciar la marcha de aprox. 1800 mts para llegar a la isla de Manhattan. ¿Sabrán ustedes cuantos años me vi caminando a través de este puente? Ese dónde mataron a Godzilla, ese del final de Pandillas de New York, ese que Thomas Alva Edison grabó por primera vez a fines de la década de 1890. Sujetado por 4 enormes cables, este puente tiene en su trayecto bien delimitadas las áreas para ciclistas y para peatones, además de 6 carriles para vehículos.

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El final del Puente de Brooklyn choca de inmediato con el City Hall, lo que por estos lados llamamos la municipalidad o alcaldía. Acá puedes circular por cualquier calle que baje al sur, yo recomiendo Broadway o Nassau St. Algunos de los hitos a considerar en esta pasada: la Capilla de San Pablo, el edificio religioso más antiguo de Manhattan (que hoy hace un contraste alucinante con el World Trade Center, detrás), la escultura Red Cube de Isamu Noguchi hecha en 1968 (!), o el famoso Charging Bull, el toro de bronce del distrito financiero que se encuentra a metros de Wall Street. y que representa la fuerza y el poder con la que Estados Unidos salió de la crisis económica a fines de los 80s. Hoy, es un símbolo popular de la ciudad de New York, que dice que si tocas sus testículos te dará cierta clase de suerte. Vaya vaya..

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El último lugar digno de mencionar antes de llegar a la punta de Manhattan es el Museo Nacional del Indio Americano, del cual no me explayaré ahora porque hablo de aquello en ESTE POST. Tras esto, llegaba Battery Park, el parque que copa todo el extremo sur del condado y el primer punto de nuestro viaje en que se podía realmente divisar a la distancia la Estatua de la Libertad. Desde este punto zarpan gran cantidad de embarcaciones y tours a la misma Estatua, a Ellis Island, a la desembocadura del Río Hudson y a mi próximo destino, Staten Island.

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Antes de pagar cualquier embarcación en New York, les recomiendo tomar el Ferry a Staten Island. Zarpa cada media hora, dura unos 25 minutos, es gratis y lo puedes montar las veces que gustes. En su trayecto puedes disfrutar de la Estatua de la Libertad a una distancia decente, así como de Ellis Island y sobretodo de ese Skyline soñado que cada postal de tienda de recuerdos en Manhattan te intenta vender. Acercándose a su destino, puedes distinguir los distintos condados de Manhattan, Brooklyn, Hudson, o incluso un par de municipios de New Jersey que bordean la bahía que navegábamos. Un viaje que, en mi semana en la Gran Manzana, repetí en varias ocasiones.

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De vuelta en Battery Park, encontré el Memorial de la Costa Este, un memorial que consta de una escultura de bronce de un águila y de 8 pilares de granito grabados en ambos costados por más de 4600 nombres que dieron su vida durante la Batalla del Atlántico. ¿Sabrán en este país que la mejor forma de respetar a una persona es no enviándola a la guerra? ¿No usándolos como peones de ajedrez?

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Pero si de memoriales se trata, era tiempo de visitar el más reciente memorial del que tengo conocimiento en esta ciudad. Y que para encontrar ya no debes mirar al GPS o al mapa de turno, sino que debes levantar la vista, mirar al cielo y buscar la torre más alta de todas, que resulta ser también la más alta de todo el hemisferio occidental. Era hora de ir al Memorial del 11 de Septiembre en el One World Trade Center.

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Recuerdo estar en clases en séptimo básico del colegio cuando un chico gritó en el primer recreo «Comenzó la tercera guerra mundial, comenzó la tercera guerra mundial». Lo que él hacía alusión era al atentado del 11 de Septiembre de 2011 en este mismísimo lugar. Cuesta creer que acá, casi 15 años atrás, murieron casi 3000 personas en una pura mañana, por el desplome de las Torres Gemelas. Te duele el alma. No importa quién fue el culpable, si la religión, si la política, si el sucio dinero o el poder, al final el precio lo terminaron pagando los de siempre.

La zona hoy cuenta con un memorial que consiste en dos piscinas ubicadas en los cimientos de ambas torres. Alrededor, placas de bronce contienen los nombres de las 2983 personas que perdieron la vida ese día de otoño. Junto al memorial, yace un museo sobre aquel acontecimiento, mientras son rodeados por el nuevo World Trade Center, que resulta tener esa enorme torre de 541 metros y 94 pisos.

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Ahora, esta parte del Downtown New York no es necesario realizarla en un sólo día porque hace que la caminata se alargue bastante. Pero allá cada uno, hay gente que tiene pocos días en la Gran Manzana y quizás quiera destrozar esas zapatillas a cambio de disfrutar más.

Al norte del City Hall y exactamente a la salida del Manhattan Bridge encontramos el corazón de Chinatown, el popular barrio chino de la ciudad. Este es el lugar de residencia de gran porcentaje de asiáticos y también es cuna de inmigrantes que buscan comenzar la subsistencia en la difícil New York. Debo decir que cuando la recorrí pensé que eran sólo un par de cuadras, y no el enorme barrio que actualmente era. Acá deben comer al menos una vez. Sólo entren, pidan el menú y sin mas leer, pidan lo que en la foto se vea más delicioso.

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El que si ha sido absorbido por Chinatown en los últimos años es Little Italy. Este barrio, a diferencia del oriental, cada vez se hace más pequeño y hoy es sólo posible considerar un par de cuadras en su territorio. ¿La razón? Los italo-americanos cambiaron de vecindarios en otros condados, y hoy la pequeña Italia está conquistada por restaurantes para turistas. También recomiendo comer acá, pero el presupuesto aumenta bastante.

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El recorrido finaliza en Washington Square, el parque conocido por ese enorme arco del triunfo dedicado al primer presidente de los Estados Unidos. Este parque solía ser un cementerio hace casi 200 años, y de hecho aún existen unos 20.000 cuerpos enterrados bajo sus tierras. Tenebroso. Quizás por eso Will Smith escogió este lugar para su hogar en la película «Soy Leyenda». Creo que lo que disfruté de este parque fue que, al mirar desde el norte a través del arco, era posible divisar por primera vez desde Manhattan el Empire State Building, uno de nuestros futuros objetivos en la ciudad.

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Tras este enorme recorrido (que personalmente realicé en dos días), podía volver satisfecho a nuestro hogar en Brooklyn, el cual coincidentemente tenía una vista privilegiada del mismo sector en que ya había estado. Así que te invito a comprar algo de comer en la calle (muy popular en la ciudad) y si estás cansado de caminar paga un boleto de metro. El resto del gasto para todos estas atracciones es absolutamente gratuito. Y así, el Downtown Manhattan ya era un hecho, el primero de muchos sueños en la ciudad que nunca duerme.

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